十多年來，普洱茶在大陸興起，“香港倉”被一些人認為是“濕倉”，種種可疑的傳言不脛而走。
我們始終要明白一件事情：我們對香港倉是怎樣一種工藝其實一無所知。1997年，香港的存茶（據説）被台灣人大量買走後，習慣保守商業技術秘密的香港人更不願意多談了。
今天喝到的普洱老茶，絕大多數不出雲南—香港—台灣這個銷售範圍。我們也能想到，茶已經越來越少，存世的茶自然越來越貴。
事實上，從價格來説，已經成為古董的普洱茶有一個問題，就是缺乏其他古董所必備的剛性檢驗方法（雖然古董的判斷原則也不是那麼剛性）。對於普洱的判斷，我們不妨簡單理解成，拍賣行有五位專家，他們採取投票的方式決定古董的真偽，如果三位專家認為其為真，那麼它就成了“真的”。
2011年出了件大事，一件漢代青黃玉龍鳳紋梳妝枱及坐凳以2.2億元成交，創下新的玉器拍賣世界紀錄。其實漢代並沒有凳子，因此這件事震驚了古董界。“中嘉國際從流程上和拍賣資質上都符合規範，沒有直接證據證明其涉及假拍。即使目前已經確認拍品為假，相關部門也很難對拍賣公司追究其責任。”中國拍賣行業協會副秘書長説。
真茶太少不是一件奇怪的事，另一種思路便誕生了。“港倉茶”的味道已為人們所熟悉，有些茶商便為存世量很大的一種非“港倉”味道的茶命名為“幹倉”——是的，他們想通過“幹倉”這個概念賺取鉅額利潤。
東莞鴻鑫隆茶倉
這種思路獲得了極大的成功。所謂的“幹倉”茶，有人喜歡有人不喜歡，這很正常。我在四五年內喝過幾次，就不是很喜歡，但每次喝，都會發現價格又增加了兩三萬。最近我查了一下價格，居然已經到每片11萬了。
“幹倉”這種概念能夠讓茶的價格漲到這種程度，有點匪夷所思。分析一下，“幹倉”概念的推廣同步伴隨著“濕倉”故事的恐嚇——關於“濕倉”如何髒亂差、如何充斥著細菌這些食品衞生方面的傳言擴散自然很快。更讓人吃驚的是，世界上真有極少量的“濕倉茶”。為何生產？賣給誰？這是個謎，沒人知道。方舟子還做了化驗，當然是真的有細菌，這成了一段時間的熱點話題。
一般我都不會喝茶商寄給我的茶樣，但有個茶商很誠懇，我就喝了他們的老班章，不錯。再喝另外一種存放長達16年的茶，不僅沒轉化，而且很淡。這顯然是所謂的幹倉造成的。
簡單地説，大家不相信“香港倉”的品質，但其實想學也學不到。在現實意義上只剩下一個辦法，就是在廣州或西雙版納這種熱而潮濕的地方自然無技術存放。
這位寄送茶樣的朋友就是將茶存放在一個乾燥的城市。
鄒家駒先生在《漫話普洱茶》一書中介紹了茶的發酵原理：“微生物的繁衍過程叫發酵。發酵的先決條件：一定的水分、一定的温度和一定的氧氣。許多普洱茶書，把‘幹倉’捧上了天，殊不知沒有一定的水分濕度，哪來微生物的生存和繁衍環境。幹倉水分越少，茶葉陳化速度越慢。發酵陳化的目的，是散除雜味澀味，引導出醇和平滑，陳香久駐，充盈飽滿不鎖喉的感覺。存放地點間歇保持一定的水分是必要的。”
大多數人對苦口良藥聽不進去，但都很樂意被“沒有中間商賺差價”這類迷魂湯灌得但願長醉不用醒。已經有很多人做了實驗。鄒先生也指出，一塊茶餅在乾燥地點存放了十年，變化不大。
朋友聽不進去。反而給我上了很多課，比如“濕倉非常可怕”“幹倉是質量保證”“我們的企業文化是做良心企業”……
一位交往多年的朋友有幾個倉庫，存有幾千萬的茶。我喝過他的老班章，茶湯味淡。我知道這是在倉庫裡用了除濕機，這位朋友一定是被“幹倉”理論中“潮濕”“發黴”的詛咒嚇破了膽，因而倉庫裏長年開啓抽濕機，抽走了茶氣。我儘量委婉地談了我的想法。他的辯解是茶太多太貴，實在不敢讓茶發黴。
茶要發酵才能增值，發黴當然是投資蒸發了。但長期乾燥，茶葉不發生變化，增值也不過是一場夢幻泡影。
多喝茶多讀書，在倉庫裡多觀察。增值沒有捷徑。
本文
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作者:老茶頭·林燊(LamSam)
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